Глава 9 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Немалое значение в окончательной обработке художественного изделия имеют те средства и способы, которыми вы завершите отделку его поверхности. Предлагаю основной перечень такой отделки.
Закончив резьбу рельефа или скульптуры режущим инструментом, заделайте образовавшиеся щели и изъяны шпаклевкой или клиньями на клею. Шпаклевку сделайте из мелких опилок данной породы, размешанных в казеиновом клее или ПВА. Другой вариант: хорошо размолотый мел замешайте на негустом столярном клее с небольшим добавлением олифы. При необходимости в шпаклевку добавьте порошковую морилку, краситель. Все тщательно разотрите в ступке или на мраморной доске. Места, подлежащие заделыванию, покройте олифой и просушите в течение 6–8 ч. Затем зашпаклюйте и просушите 1–2 дня, после чего зачистите шкуркой. Теперь можно тщательно обработать поверхность изделия, решая вопрос: оставить его в натуральном виде или тонировать в другой цвет, покрыть воском, маслом, лаком, клеем или ничем не покрывать.
Все виды отделок определяют конкретно для каждой работы, чаще до начала резьбы. Внешний вид и ценность изделия во многом зависят от правильного решения этой важной проблемы. Ничем не покрытое, оно вызывает чувство незаконченности, менее контрастно на вид, пачкается. В то же время хорошо вырезанное по форме проигрывает внешне после неудачной тонировки, а чисто выполненная орнаментальная поверхность, неуместно покрытая лаком, даст блики, что мешает рельефу и снижает общее впечатление.
Резчику с самого начала следует приобретать опыт в правильном выборе средств и способов обработки. У начинающих подобные ошибки встречаются нередко.
Отделку применяют для изменения цвета древесины, защиты изделия от загрязнения и влаги, более долгой сохранности, для усиления контрастности текстуры и достижения блеска, где это необходимо. Покрытия бывают двух типов. При непрозрачных натуральную фактуру древесины закрывают нанесением краски, бронзированием, золочением. Разбирать эти способы не будем, так как в данном материале резчиками-любителями они применяются крайне редко. К прозрачной отделке относятся тонировка, покрытие воском, маслами, лаком, клеем.

Тонирование

Нередко изделие в процессе работы загрязняется или сама древесина имеет цветовые пятна, от которых необходимо избавиться. Существуют хозяйственные отбеливающие средства, которые успешно применяют. Можете делать растворы самостоятельно.
В 15 %-й водный раствор перекиси водорода добавьте нашатырного спирта до сильного запаха. После смачивания изделия тампоном или кистью оставьте его на 3–4 дня до полного отбеливания. Помогает и щавелевая кислота, ослабленная охлажденным раствором буры. Отбеливая, надевайте резиновые перчатки для сохранности рук от разъедания.
Для снятия грязи с поверхности бывает достаточно промыть изделие водой с хозяйственным мылом (протереть жесткой щеткой, но не сильно увлажняя). Если порода хвойная и требуется удалить смолу, то смачивают одной из следующих смесей: 40 г соды каустической и 200 г ацетона; 60 г соды кальцинированной и 50 г поташа; 30 г хлопьев мыла и 1 г нашатырного спирта. В некоторых случаях применяют скипидар или бензин.
После отбеливания и обессмоливания решается вопрос о тонировке. Хотелось бы посоветовать применять ее только при крайней необходимости. Задумывая новую работу, по возможности подбирайте породу древесины с естественным цветом, который соответствовал бы замыслу темы, образа. Это важно потому, что искусственная подкраска способна выгорать или стираться, а изделие с натуральной текстурой ценится дороже. Если подходящего материала не нашлось, а цвет менять необходимо, прибегайте к дополнительной подкраске, но так, чтобы качество изделия не пострадало, а тонировка оказалась естественной, не чужеродной древесине и не закрывала ее, а только пропитывала, придавая ей нужный цвет.
Изменение расцветки заметно меняет внешний вид изделия. Темная окраска делает вещь более контрастной в пространстве окружающей светлой среды. Свилеватые поверхности покрывают темным цветом для достижения ровного, без пятен тона. Морение помогает в простых доступных породах имитировать фактуру ценной редкой древесины.
Красители изготавливают из натуральных органических и неорганических веществ, синтетических соединений, есть и природные красители. Все они меняют тон материала, не скрывая фактуры древесины. Для плотных пород с наличием дубильных веществ (таких, как дуб, ясень, бук, орех) успешно используют протравы в виде водных растворов солей металлов – железного или медного купороса, марганцовокислого калия, хлорного железа, хромпика. Мягкие и однотонные породы (липа, осина, береза, тополь) легко поддаются разнообразным красителям.
В продаже бывают спиртовые морилки, но, к сожалению, цветовой диапазон их очень ограничен. Для всех пород подходят порошковые морилки бейц с красноватыми и коричневыми оттенками и нигрозин от темно-серого до черного цвета, которые легко разбавляются в воде с различной концентрацией. Хорошо зарекомендовали себя анилиновые красители для хлопчатобумажной материи. Используют отвары коры дуба, лука, березы, крепкого чая и даже табака. Если в квас или воду опустить на несколько дней горсть старых гвоздей или железные обломки, получится серая морилка. Для тонирования подержите в ней 3–4 дня заготовку или готовое изделие из дерева.
Медицинская зеленка, разбавленная спиртом, одеколоном или лосьоном, придает древесине зеленый цвет. Пользуются и марганцовкой, но она быстро выгорает, а красновато-коричневый тон не очень удачен. Для активного проявления текстуры годичных колец дуба, ясеня, ильма эффективен следующий способ. Тщательно прошкуренную поверхность с усилием протирают сажей, порошком анилинового красителя, сухой морилкой. Затем зачищают шкуркой-нулевкой и покрывают воском, вновь протирая нулевкой.

Интересный способ окрасить стол в черный цвет предлагают химики. Чистую сухую доску нужно трижды покрыть раствором из 500 мл воды, 65 г сернокислой меди и 65 г хлорно-ватокислого кальция. После высыхания – раствором из 500 мл воды, 75 г анилина и 90 мл соляной кислоты. Сначала доска зеленеет, затем темнеет до черной. В завершение ее нужно натереть восковой мастикой. На такой поверхности не будут видны пятна даже кислоты или щелочи, если нечаянно прольете.
Цветная тушь также, меняя тон, не закрывает фактуры материала, впитывается неглубоко, быстро сохнет. Окраску наносите на хорошо обработанную, чистую поверхность. Порошковые красители растворяйте в горячей воде (60–80 °C). Перед нанесением тона для ровного окрашивания изделие слегка увлажняйте.
Начинайте морение со сложных, труднодоступных мест. Следите, чтобы краситель попадал во все углубления. Крупные площади покрывайте быстрым движением кисти или тампона по слою так, чтобы предыдущий мазок не успевал подсохнуть, иначе на стыке могут появиться резкие границы.
При возможности накладывайте два-три слоя морилки. После первого дайте высохнуть, а поднявшийся ворс снимите мелкой шкуркой, сделайте притирку или пригладьте жесткой щеткой, тряпкой. Для большей ломкости ворса добавьте в раствор красителя казеиновый клей или ПВА (8–10 капель на полстакана раствора).
Иногда применяют способ глубокого прокрашивания. Для этого материал или готовое изделие в течение 1–2 ч кипятят в растворе красителя. Для скульптуры такая обработка нежелательна, распаривание испортит изделие. Следует удовлетвориться поверхностной тонировкой. Кроме кисточек и тампонов, красители наносят краскораспылителем или распыляющим устройством пылесоса.
Для ускорения высушивания поверхностей готового изделия используют фен для сушки волос, пылесос, электросушилку. Но следует быть внимательным, чтобы не пересушить, иначе могут появиться трещины и коробление.
Как описано выше, цвет поверхности меняют, обжигая пламенем огня. Делать это следует осторожно, чтобы поверхность не потрескалась и не обгорела. Некоторые резчики используют для красителей даже фотохимикаты. На листьях дуба собирают черные шарики, сушат, толкут, делают морилку. Хорош любой способ, если он придает древесине необходимый устойчивый цвет, улучшающий внешний вид изделия.

Покрытие воском

Один из наиболее простых и доступных вариантов отделки готового изделия – покрытие его воском. Оно делает поверхность достаточно яркой, усиливает текстуру, защищает от загрязнения, а после полирования изделия придает естественный блеск самой древесине.
В продаже имеются восковые мастики для полов и мебели, удобные для покрытия художественных работ из дерева. При наличии необходимых компонентов их несложно приготовить самостоятельно.
Наскоблите пчелиный воск в скипидар в пропорции 2:1. Через 3–4 ч воск растворится. Другой вариант: 50 г воска, 20 г стеарина, 60 г скипидара, 10 г канифоли. Способ приготовления прост. Разогрейте в эмалированной посуде воск (парафин, стеарин) и канифоль, снимите с огня, перемешивая, долейте скипидар (бензин, керосин). Можно разогревать и на водяной бане – мармите. Для этого банку состава помещают в кастрюлю с горячей водой, при необходимости подогревая на огне. Покрытие наносите кистью. Через 1,5–2 ч скипидар испарится. Снимите лишний воск и разотрите чистой тряпкой, бумагой, но не газетой – краска шрифта загрязнит поверхность. Натрите суконкой по направлению слоя до блеска.
Покрывая изделие охлажденной жидкой восковой мастикой, при возможности разотрите ее пальцами рук, от тепла которых она лучше растает и впитается в материал. Завершите процесс растиранием суконкой. Если изделие гладкое, без мелких деталей, используйте войлочный или тряпочный круг, вращающийся на электродвигателе.
Восковой состав с успехом заменяют гуталином, который одновременно окрашивает древесину. Его нередко применяют африканские резчики, начищая им, как ботинки, ритуальные маски и статуэтки.
С изделий, покрытых восковыми мастиками, пыль снимают сухой мягкой тряпкой. Если на поверхности появятся светлые пятна от влаги, покройте их или всю работу раствором воска и вновь разотрите суконкой. Одно из положительных качеств воскового покрытия в домашних условиях в отсутствии резкого запаха и опасности аллергического воздействия на организм, что возможно при лаковом покрытии.
В специализированных магазинах можно приобрести восковые пасты, отталкивающие влагу, для окончательного покрытия изделия, но блеск поверхности бывает не всегда достаточным. Это зависит от марки восковых покрытий.

Покрытие маслом

В некоторых случаях для контрастного проявления текстуры, защиты от грязи поверхность обрабатывают маслянистыми веществами. Используют масло, употребляемое в пищу, – подсолнечное, льняное, оливковое, кукурузное, горчичное, в ход идут вазелиновое, лампадное и даже машинное.
Изготовленные ложки, миски и другую обеденную посуду перед употреблением обильно пропитайте одним из пищевых масел (кроме сливочного) и поместите на 20–30 мин в духовку. Поверхность обретет светло-коричневый матовый тон. Обработанную таким образом посуду после приема пищи можно мыть горячей водой.
Предметы, не подлежащие такому употреблению, покрывают кистью или тампоном, пропитанным маслом с олифой в пропорции 5:1. Дают впитаться и растирают тряпкой.
Подсолнечное, льняное или лампадное масло, разогретое с равной частью скипидара в высокой жестяной банке, растирают на поверхности изделия и просушивают его 1–2 дня. После располировки – хороший результат.
Значительно освежаются восковые покрытия, протертые маслом до блеска. Масляные покрытия необходимо периодически подновлять.
Хочу предложить нестандартный способ защиты поверхности изделия от грязи и влаги. Для этого я применяю силиконовую водозащитную пропитку для обуви. Она хорошо себя показала на древесине светлых тонов. Пропитка не дает блеска, слегка желтит поверхность, но от грязи спасает. Наносить ее можно кистью, тампоном. Быстро высыхает. Зрителям часто хочется потрогать деревянную поверхность изделия, погладить. Многократные прикосновения рук оставляют грязь, жир и т. д. Силиконовая пропитка предотвращает загрязнение.

Покрытие лаком

При всем удобстве изготовления воска и обращения с ним в некоторых работах не обойтись без покрытия лаком. Это могут быть пластические формы, сосуды, вазы, столы, мебель, рамы, скульптура – все, где требуется защитить верхний слой от загрязнения и достичь блеска – от слабого до зеркального. Правильный подбор марки лака и умелое применение значительно повышают качество изделия и продлевают ему жизнь. К сожалению, резчики-любители не всегда угадывают уместность такого покрытия: они старательно покрывают вещь лаком, и лишний блеск нередко портит работу. К примеру, поделки из природных материалов начинающие резчики тщательно покрывают густым лаком, наносят его кистью, отчего изделие неестественно для дерева блестит, что мешает природной пластике. Иногда рельеф с мелкими деталями (геометрической, кудринской резьбой) густо заливают лаком, после чего подробности орнамента скрываются под слоем и блеском лака. Процесс правильного нанесения лака требует времени, умения и труда. Если это для вас в данное время – проблема и есть возможность заменить восковым покрытием, воспользуйтесь им. Но если вы все же решили сделать лаковое покрытие, помните, что мелкие детали рельефных изделий не всегда позволяют завершать процесс шлифованием и полированием. В таких случаях изделие следует покрыть олифой, а затем одним-двумя слоями жидкого лака, нанося его кистью, высушить и протереть щеткой с воском.
Один из простых вариантов лакового покрытия, особенно пригодный для начинающих, заключается в следующем. Завершенную рельефную поверхность покройте с помощью кисти жидким нитролаком. Пока не успела затвердеть блестящая поверхность, разотрите чистой щеткой так, чтобы не осталось лакового блеска в глубинах рельефа. Дайте полностью затвердеть в течение 1–2 ч и повторите процедуру, снова растирая щеткой. Так вы получите равномерное мягкое покрытие всех деталей и глубин рельефа. Главное, чтобы до них доставал ворс щетки. В конце можно протереть поверхность воском с последующей располировкой щеткой.
Если изделие требует максимального блеска, а форма и площадь поверхности позволяют, тщательно обработайте его лаком, как описано ниже.
Лаки делятся на:
масляные – с плотным слоем, жестким блеском, длительной (до 2 суток) просушкой;
спиртовые – с более мягким блеском, высыхающие за 1,5–2 ч, менее водостойкие;
нитролаки, дающие стойкую, с хорошим блеском, прочную пленку, более устойчивую к влаге, и высыхающие за 20–30 мин.
Неплохо показал себя и бесцветный цапонлак.
Более распространены в продаже и удобны для употребления в домашних условиях (с достаточным блеском в полировке) нитролаки типа НЦ-222 (бесцветный, хорошо полируется) и НЦ-224 (светло-коричневый, полируется хуже). Оба наносятся тампоном и распылением.
В изготовлении промышленной мебели применяют полиэфирные лаки марки ПЭ-29, ПЭ-219, напоминающие в обработке пластмассу.
Они тверже и устойчивее, чем нитролаки. Состоят из двух составов, которые смешивают перед нанесением. Пленка твердеет равномерно по всей толщине, не требуя предварительных порозаполнителей.
Лак марки ПЭ-29 – парафиносодержащий, наносится распылением или разливом, сохнет при комнатной температуре. Полируются полиэфирные лаки пастой № 290 и полировочной водой.
Предлагаю удачный способ покрытия лаком НЦ-222 с быстрым растиранием до отвердения щеткой с длинной и твердой щетиной. Это дает плотный восковой блеск.
Хорошо показал себя акрило-полиуретановый лак. Три-пять слоев покрытия через 5–7 ч с располировкой дают ровную зеркальную поверхность изделия.

Покрытие клеем

Последнее время резчики используют и клеевое покрытие изделий для закрепления поверхности мягких пород древесины и достижения необходимого блеска. Для этого в клеевую массу казеина, ПВА добавьте 20–30 % воды, тщательно размешав. Полученную жидкость нанесите кистью ровным слоем на поверхность. Через час она высохнет. Если шероховатость и матовость устраивают, на этом завершите обработку. Для достижения блеска протрите мелкой шкуркой. Для такой же цели применяют клей БФ-2, в который добавляют 20 %-й спирт.