Аккумулятор(кислотный) обслуживаемый

При покупке мотоцикла с магазина аккумулятор скорее всего будет уже залит «специалистами» и скорее всего электролит будет перелит и его уровень будет выше нормы (что приводит к выплескиванию электролита и порче краски и хрома на мотоцикле)

Если уровень выше нормы, выньте пробки и шприцом откачайте лишний электролит ( его уровень должен быть посередине между верхней и нижней границы указанной на аккумуляторе)

Если уровень ниже долейте до нормы (удобнее всего это делать шприцом)

Такой аккумулятор нельзя переворачивать, он должен быть всегда в вертикальном положении.

P.S.Меры безопасности: работать аккуратно и без суеты, работать только в резиновых перчатках, желательно в защитных очках, под рукой иметь большое кол-во чистой воды и соды (для промывки и нейтрализации кислоты)

Аккумулятор необслуживаемый

Не обслуживаемый аккумулятор НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ВООБЩЕ!!!, у такого аккумулятора пробки открывать нельзя!!!

Данный тип аккумуляторов можно переворачивать и работать он может в любом положении.

Обслуживание такого аккумулятора сводится к контролю заряда

Обслуживание аккумуляторов:

На зимний период аккумулятор снимается с мотоцикла и хранится в теплом помещении.

В течении зимнего периода рекомендуется проводить несколько циклов «разряд-заряд»

То есть к аккумулятору цепляется маленькая лампочка 3-5 ватт (малый потребитель) и горит до тех пор пока батарея не разрядится полностью, после чего аккумулятор заряжают.

Генератор:

Генератор выдает свою максимальную мощность при 5000об/мин двигателя. (для VIPER ZS 125J это 65 ватт)

Электрическая схема:

Демонтаж седла и боковин:

Для снятия седла необходимо:

1. Открутить два болта фиксирующие седло и багажник.

2. После чего поднимая заднюю часть седла снять его.

Боковины фиксируются:

1.Сверху поджимается нижним краем седла;

2.По краям фиксируются двумя пластмассовыми шпеньками;

3.Нижняя часть вставляется в фиксатор.

Снять боковины можно двумя способами:

Первый способ:

1. Снять седло.
2. Вытянуть верхнюю часть боковины из мест фиксации шпиньками
3. После боковину вынуть вверх из нижних креплений.

Второй способ:

Аналогичен первому, только без снятия седла ( при таком варианте необходимо действовать предельно аккуратно и осторожно)

Регулировка натяга цепи:

Провис цепи измеряется при нагруженном мотоцикле.

Бензокран:

1.Верхнее положение флажка- резерв (примерно 1,5 литра)

2.Среднее положение флажка- бензокран закрыт, подача топлива прекращена.

3.Нижнее положение флажка – рабочее положение подачи топлива.

Карбюратор:

1.Поднятый флажок- воздушная заслонка закрыта.

2.Среднее положение флажка-воздушная заслонка полуоткрыта.

3.Нижнее положение флажка-воздушная заслонка полностью открыта (рабочее положение)

Холостой ход:

1500об/мин (при меньших оборотах, масляному насосу сложно создать необходимое давления для полноценной смазки двигателя)

Маслянная система:

Рекомендуется, после того как был заведен двигатель (даже если он еще горячий) перед началом движения постоять с заведенным мотором (10-15сек) для того, что бы масло полностью заполнило всю маслосистему двигателя.

Прогрев мотора:

1.Поднять флажок и завести мотор

2.По мере того, как мотор прогревается обороты начнут падать (мотор как бы «давиться») перевести флажок в среднее положение.

3.После того как мотор прогреется еще больше (мотор опять начнет «давится») перевести флажок в нижнее положение и можно эксплуатировать мотоцикл.

P.S.Прогрев двигателя перед эксплуатацией обязателен, при этом происходит нагрев двигателя до рабочей температуры, разжижение масла, уменьшение зазоров, в горячем двигателе происходил правильное формирование и распыление бензо-воздушной смеси.

Это же правило касается и инжекторных двигателей, единственное отличие в этой ситуации, что образование бензо-воздушной смеси происходит качественно не зависимо от температуры двигателя.

P.P.S.Буржуи пишут, что инжекторный мотор не нужно прогревать, причина в том, что при прогреве происходит большой выброс вредных веществ. Поэтому они рекомендуют сразу начать движение без прогрева (в движении мотор быстрее прогревается), но из за того, что в холодном двигатели «не ушли» зазоры и масло холодное происходит усиленный износ двигателя.

Так же в холодном двигателе происходит усиленное образование нагара.

Температурный режим двигателя, выбрал основываясь на инструкцию по эксплуатации автомобиля «ЗАЗ». Так как он наиболее близок мотоциклу по типу охлаждения.

Привожу выдержку:

…. Из "Руководства по эксплуатации автомобилей ЗАЗ 968 ..." Днепропетровск, "Промінь", 1978.

" Нормальная температура масла на работающем двигателе должна быть 90 - 110 С. "

При температуре воздуха +35 С допускается температура масла 120 С. При этом езда должна быть не длительной".

Там же, в табл. "Основные данные для регулировок и контроля": нормальная температура масла двигателя (тепловой режим) 90-110 С.

Переключение передач:

У китайских мотоциклов встречаются два типа КПП

1. Линейная (1-N-2-3-4-5) обычный тип КПП.

2. Круговая (N-1-2-3-4-5-N) данный тип КПП позволяет переключать передачи по кругу.

На стоящем мотоцикле сложно включить передачу. Для этого достаточно прокатить его на полметра вперед-назад, коробка передач придет в движение и передача с легкостью включится.

Нельзя на стоячем мотоцикле с силой «топтать» на лапку КПП для включения передач, это может привести поломке вилочек и дорогостоящему ремонту.

При спуске с горы на нейтрале. Если возникает необходимость включить 2-ю передачу, чтобы избежать удара и хруста из КПП, перед переключением сделайте перегазовку (обороты при перегазовке надо поднять выше тех, которые соответствовали бы 2-ой передаче, при той скорости км/час на которой вы сейчас двигаетесь)

Переключение на повышенную передачу при движении:

1.Разгоняетесь до нужной скорости

2.Ногой, как бы поддавливаете на рычаг КПП и держите (с усилием меньшим чем необходимо для обычного переключения передачи, как будто вы выбираете свободный ход и люфт рычага КПП, сильно давить не вздумайте, почувствовали усилие-все хватит)

3.Мгновенно сбрасываете немного газ

4.Выжимаете рычаг сцепления всего лишь на 1/5-1/4 своего хода и довключаете передачу

5.Отпускаете рычаг сцепления

6.И возвращаете ручку газа на прежнее положение или добавляйте газ (в зависимости, чего вы хотите).

P.S.Естественно, что выжим сцепления-сброс газа-довключение передачи-отпускание сцепления-добавление газа должно проходить синхронно и мгновенно.

P.S.S.Усилие необходимое для давления на рычаг КПП, величину хода рычага сцепления, величину сброса газа подберете и прочувствуете после нескольких проб.

P.S.S.S.Когда прочитал и попробовал такой вариант переключения передач, был приятно удивлен, отсутствием рывков и плавностью, при должной сноровке и отработке автоматизма при таком переключении чувство, что разгоняешься на вариаторе.

Переключение на пониженную передачу при движении:

Желательно при переходе на пониженные передачи делать «перегазовку», это синхронизирует обороты шестерен КПП, позволит включать пониженные передачи мягче и увеличит срок службы КПП.